Автозвук!

Дело ведь не только в сумме, которую вы готовы выложить за автомобиль. В конце концов можно купить «рихтеровский» рояль Yamaha — и выстукивать указательным пальцем «Чижика-пыжика». Ах, какой звук, не то что у пианино «Березка»! И ведь не поспоришь.

Запросто. А проблема-то в чем?

Забей :-) Всей этой хней надо переболеть - в молодости :-)

штоп курт комбайн продрал датрусоф!

Исключительно приятный и интилигентный посыл нахуй...

Nevada - мой кумир!

дорого(ц)

кстате, когда прослушивал любимые записи, на том что установил с офигенной помощью мишука, сприятелем, то с утра даже завести тачилу не смог.. 75ый аккумулятор новый сдох нахх зато железяка(усилитель который) был ввечеру горячь(при том что весит ДОФИГА-от его нагреть с акумулятора )

кого???? неваду???? ты думаешь дело в секасе, а не музыке?

ну, я всё просчитал... вечером отпишусь. Попытался уложиться в 2,2 килобакса за все материалы. Вроде выходит. Единственное, что не нашёл, так это установочную фирму которой можно доверить сие. Была б Москва, так там без вариантов SV-Art. Ну да время покажет. Ну и цены может будут откореллированы в установочной фирме - ну там скидка кака. Я цены отседа брал www.muzbazar.com
До вечера, короче. Опишу в деталях.

окей, жду

ждет он.. бабло готовь! А мишуку ящиков 5 пива

ну пива мне не за что. Лучше тем кто машину сделает.

Разделю на части, а дома посмотрю, может чего из виду упустил.

Собсно, пришлось пораскинуть мозгами. После всех взвешиваний за и против, и предположительных рассчётов, остановился на следующем варианте:

Фронт ( передие двери ) – Focal 165V1 – 220$
Тыл ( задние двери ) – Focal 135 CVX – 161$
Сабвуфер – Morel Elate SW 9 или 10 ( ниже определимся ) – 190$ или 200$
Усилитель Helix A6 Competition – 700$
CD Pioneer DEH-P7000UB или DEH-P88RS-II ( ниже определимся ) – 274$ или 460$

Межблочные кабеля DAXX R88-40 ( 3 шт. ) – 60$ *3 = 180$ длину можно подобрать, но на цене это не скажется.
Акустический кабель для фронтальной и тыловой акуситки Чернов Аудио Cuprum Original One – 4$ за метр – 20м = 80$ скорее всего будет меньше
Акустический кабель для сабвуфера Чернов Аудио Cuprum Original Tow – 6$ за метр – 2м = 12$ возможно будет меньше.
Кабеля питания не особо смотрел, но это без надобности. Нужно брать многожильный для усилителя сечением не менее 4AWG около 4 метров и многожильный для CD сечением 12AWG. К ним же покупается основной предохранитель на 80 ампер с держателем + блок распределения питания с двумя предохранителями ля CD и усилителя. Всё это подберут в установочной фирме. Стоить будет около 100-120$. Если медь не подорожала.
Сколько стоит шумоизоляция не знаю – не нашёл. Это пять таки в установочной фирме. Думаю, что материал около 250-300$.
Итого: 2235$ с CD за 274$ и сабвуфером за 200$.

Теперь начнём с акустики. Вся проблема будет заключаться в правильной установке. Нужно максимально демпфировать двери, чтобы создать закрытый объём за динамиком. Сами динамики должны быть вынесены из-за двери как показано на 1-ой фотке, с доворотом в сторону водителя, а задние вверх. Угол наклона динамика должны смотреть установщики. Как это реализовать они должны знать. Можно использовать стеклопластик, можно MDF. Разберутся. Высокочастотный динамик фронтальной акустики потребует определённого местоположения. Принцип простой – чем дальше разнесены динамики одного канала друг от друга, и смещены по осям направленности тем более серъёзен провал в частоте среза разделительного фильтра и средних частотах. Идеальный вариант – весь спектр звука идёт из одной точки. Но на практике это не достижимо. Даже если сместить высокочастотный динамик к низкочастотному, расположенному в дверях, можно потерять в верхнем диапазоне, а так же расположении звуковой картины, например: она сместится ниже торпеды автомобиля. Чтобы этого не случилось нужно обладать серъёзным опытом работы. Есть разумные компромиссы, но они выбираются исходя из реалий салона автомобиля. Поднятие звуковой сцены за счёт установки высокочастотников в боковые стойки лобового стекла я не приветствую. Получишь V-образную частотную характеристику, точь в точь такую, как ставили моряки советского флота, привозившие первые японские двухкасетники со встроенным полосовым эквалайзером. Средних частот не будет в принципе, а они отвечают за стереообраз. Скорее всего их местоположение будет в районе указанном мною на фотке, но придётся их немного вынести внутрь салона. Правильнее бы было установить полностью мидбасс в дверь, собрать её и подключившись к источнику звука, перемещать высокочастотники вверх-вниз – от мидбасового динамика и выше. Но это опять таки на опыте и совести установщиков.
То бишь, правила при установке фронтальной акустики следующие:
1. Как можно выше установить низкочастотный динамик , стоящий в дверях, и задать ему максимально возможную направленность в сторону водителя.
2. Постараться не разнести мидбасс и высокочастотник на большое расстояние и совместить их оси направленности.
По этому поводу много споров, но как мало мальски разбирающийся в звуке скажу простую вещь. Если звук от 150 до 7000 Гц идёт из одной точки, то твой мозг будет абсолютно точно улавливать звуковую картинку посредством уха. Весь этот широкополсный диапазон ответственен за создание стереобраза. Но поскольку в двухполосных системах частота среза между низко и высокочастотным динамиком находится в районе от 2500Гц и вплоть до 4000Гц, то отсюда и возникают разные проблемы в их расположении. Если ты думаешь, что ты не услышишь разницы между двумя разными положениямии высокочастотника по отношению к мидбасу, то ты ошибаешся. Смею тебя уверить, что даже минимальное смещение ( около 2-3 см ) или более меньший разворот, ты прекрасно услышишь.

секонд

Теперь по сабвуферам.
На самом деле в существующем ценовом диапазоне выбирать особо не из чего. Читать будничные отчёты о качестве того или иного сабвуфера, во всяких журналах, это одно. А знать, как себя проявит динамик в том или ином акустическом оформлении, в зависимости от своих физических параметров – это совсем другое.
Иногда читаешь каую-нить статью про сабвуферы и диву даёшся, как людям лапшу на уши вешают. А про несоответствие параметров, заявленных производителем и сказать то нечего.
Существуют 2 основных акустических оформления для сабвуферов – закрытый ящик (ЗЯ) и фазоинверсионного типа (ФИ). Первый – полностью закрытый акустический объём в который помещают динамик. Второй – с резонатором Гельмгольца. В тот же закрытый ящик вставляют тоннель, соединяющий закрытый объём корпуса колонки с окружающим миром. Этот тоннель служит для усиления низких частот, низкочастотным фильтром и ещё есть ряд применений. Но вся заковыка в том, что динамики с жёстким подвесом и тяжёлой подвижной системой ( диффузор, обмотка и т.д. всё что двигается при воспроизведении звука ) не могут играть в акустическом оформлении ФИ. Собственно, ЗЯ является оптимальным с точки воспроизведения гладкой АЧХ и требует минимальных объёмов. В среднем около 20 литров или менее, но чтобы получить от него отдачу надо подвести к нему немерянно мощности, потому как весь звук глохнет в утробе ЗЯ. Нам это не по карману. Нужен усилитель ватт на –ьсот и динамик такой же.
Посему я решил предложить тебе более дешёвый вариант – ФИ, с меньшей подводимой мощностью, меньшим кол-вом усилителей, с большим КПД, но с большим объёмом для динамика. Для этого надо выкружить от 33 до 40 литров объёма под корпус для сабвуфера. В принципе это ящик размером 30*25*50 см. Размеры произвольные. Вышеприведённые сабвуферы обладают следующими свойствами.
Elate SW10 – предполагает больший объём и имеет более серъёзный подъём частот 3-4 дБ от 30 до 60Гц.
Elate SW9 – предполагает более меньший объём с гладкой частотной характеристикой с едва заметным пиком 1-2 дБ на частоте от 30 до 60Гц.
Первый будет более басовит и не так хорошо держать большую мощность, но это можно регулировать. Второй супер мелодичен. Выбирать тебе. И с тем и с другим придётся повозиться в плане размещения в багажном отсеке.
По своим звуковым характеристикам они вполне соответствуют Focal. При использовании такого типа акустического оформления придётся модернизировать заднюю полку – сделать её пропускающей звук. Возможно насверлят дыр, а потом заново обтянут материялом. Если этого не сделать будет бубнить. Можно попробовать установить его с левого боку, слегка утопив в крыле. Всё будет зависеть от конфигурации багажного отсека. Конкретный расчёт на объём корпуса и длину тоннеля дам ещё позже, но сегодня.

Усилитель. Вот чего бы я не хотел так это экономить на усилительном тракте. Данная модель имеет 6 каналов усиления - 6*75 или 4*75 и один на 220Ватт. С запасом для сабвуфера и впритык для салонной акустики. Правильнее было бы иметь запас по мощности процентов 20, но отдавать на 500 -700 баксов дороже, ну нет желания. Надеюсь и у тебя его не возникнет. Можно было бы набрать недорогих и мощных, но тогда весь смысл теряется – потеря качества при выигрыше темпа . Прелесть этого усилителя в прекрасном блоке питания, очень низких исажениях, универсальности настроек фильтров и самое главное в неплохих показателях скорости нарастания сигнала. Чем она больше, тем лучше микродинамика звука в транзисторных моделях. Это как у машины. Можно быть трактором и при этом стоять на месте по сравнению с легковым автомобилем. Так что пожалуй это наиболее подходящий вариант. Домашний монстр такого же плана будет стоить несравнимо дороже. Спроса такого нет.

CD. Pioneer выбрал исключительно из-за лучших, по моему мнению, декодеров звуковых форматов сжатия и хорошего тюнера. Более дорогая модель будет лучше воспроизводить CDA треки из-за того, что в ней стоит цифроаналоговый преобразователь от фирмы Burr-Brown. Лучшее соотношение сигнал/шум, а стало быть более точный звук. Более никаких разниц нет. Возможно другой CD транспорт, но в эти детали я не вникал. Если основной накопитель информации MP3 или того же плана, кстати они WAV переваривают, то в более дорогом никакого смысла нет. Кстати, разница между МР3 и CDA будет видна. Только оригинальный диск надо для сравнения.

По межблочным кабелям, между усилителем и CD я не стал особо запариваться. Можно было бы для сабвуферного канала выбрать другой, но на этом сайте его не было. Акустический кабель пожалуй наиболее оптимальный по соотношению цена качество. Можно конечно долго спорить, что разницы между «верёвками» никакой нету, но это может говорить человек ни разу не пользовавшийся анализатором спектра и сигнал-генератором.

С кабелями питания и шумоизоляцией написал. Добавить особо нечего, разве что шумоизоляция должна быть достаточно прочной и не эластичной, как плёнка. Клеется как внутри наружной стенки ( за динамиком., так и снаружи. Килограмм 10-15 добавит на вес автомобиля. Старайся избегать битумной – летом при жаре вонять будет. Основные места для её укладки – двери, багажное отделение. Ежели по полной захочется выдвинуться, то арки передних колёс и пол. Будет аки в Мерседесе.

На первой фотке - твоя дверь с вынесенным динамиком, но разворот я бы сделал больше. Так же указаны места возможной установки высокочастотника.
На второй – твоя задняя дверь, но динамик я бы опять больше поднял вверх.
На третьей - как должен стоять динамик мидбаса вкупе с высокочастотником.
На четвёртой – возможный правильный разворот, но исполнение хромает.
На пятой – вот так в стойку я бы ставить высокочастотники не стал, но тут снизу стоит купольный среднечастотник, который играет от 800Гц. По-этому вполне имеет право на жизнь.
На шестой – попытка сделать шумоизоляцию на VW III. Так делать нельзя.
На седьмой – а вот здесь сделано исключительно правильно. Лист клеется целиком на всю поверхность, а не кусками. В противном случае пропадёт элемент жёсткости.

.